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<\/a> ![\"\"](\"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/DSC_0554.jpg\")
<\/a><\/p>\nImmerhin ist der erste Pass im Nationalpark schon knapp \u00fcber 4100m hoch. Auf dieser H\u00f6he bleiben wir auch, der Gro\u00dfteil des Deosai Nationalparks liegt auf der zweith\u00f6chsten Hochebene der Welt. Diese ist von einigen 5- und 6 Tausendern umgeben, die nach dem gestrigen Schneefall leicht \u00fcberzuckert sind. Wir freuen uns mal wieder \u00fcber unsere Griffheizung und tuckern bei bew\u00f6lktem Himmel maximal im 2. Gang \u00fcber die einsame Piste. Bei Sonnenschein w\u00e4re der Ausblick bestimmt grandios, aber auch die dunklen Wolken erzeugen ein stimmungsvolles Bild. So stell ich mir irgendwie auch die schottischen Highlands vor, es ist karg, zwischen den Felsbl\u00f6cken w\u00e4chst au\u00dfer kurzen Grasb\u00fcscheln nichts. Ich muss mich allerdings meistens auf den Weg konzentrieren, um nicht von den gro\u00dfen Steinen oder von der n\u00e4chsten Matschpf\u00fctze umgeworfen zu werden. Wir hatten uns \u00fcberlegt, hier oben auf einem der ausgewiesenen \u201eCampingpl\u00e4tze\u201c zu \u00fcbernachten, aber ohne Sonne und bei eisigem Wind erscheint uns das jetzt nicht mehr so erstrebenswert. Die Camps bestehen aus wenig mehr als einem mit Steinen markierten Areal und einem Plumpsklo und sind f\u00fcr uns daher eh wenig attraktiv. Wild Zelten ist im Park verboten, an beliebten Pl\u00e4tzen sollen auch schonmal Braunb\u00e4ren die Vorr\u00e4te gepl\u00fcndert haben. Zum Gl\u00fcck sind wir fr\u00fch genug aufgebrochen und selbst mehrere Wasserdurchfahrten k\u00f6nnen uns nicht zu lang aufhalten. Der Babusar Pass hat noch vor ein paar Jahren zu den schwierigsten Strecken in der Gegend geh\u00f6rt, ist aber jetzt frisch 2-spurig ausgebaut, geteert und kurventechnisch ein Motorradfahrertraum! Wir vers\u00e4umen vor lauter Fahren fast, Fotos zu machen und schwuppdiwupp sind wir schon auf der anderen Seite. Auf nicht mehr ganz so taufrischer Stra\u00dfe kommen wir wieder in tiefere Regionen. Die jetzt h\u00e4ufig zu sehenden Zeltlager am Stra\u00dfenrand lassen die Region \u00e4rmlich erscheinen, oft ist noch ein UNHCR Aufdruck auf den Zelten zu sehen. Ob das noch \u00dcberbleibsel von Notunterk\u00fcnften nach dem verheerenden Erdbeben 2005 in Kaschmir sind?<\/p>\n Diese Strecke hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, abgesehen von den h\u00fcbschen Ausblicken vermeiden wir so auch die Polizei-Eskorten auf dem KKH, die uns sonst gebl\u00fcht h\u00e4tten. Auf rund 300km mussten andere Reisende hinter bewaffneten Polizisten herfahren, mal langsam schleichend, mal mit halsbrecherischem Tempo, je nach Laune des F\u00fchrers. Der KKH verl\u00e4uft hier durch ein Gebiet, in dem es noch aktive Terrorgruppen gibt, daher will die pakistanische Regierung lieber nichts riskieren. Wobei \u2013 mit einer Polizei-Eskorte k\u00f6nnte man sich doch eigentlich auch gleich ein Fadenkreuz auf die Stirn malen, gleich unter dem Neon-Schild \u201eausl\u00e4ndischer Tourist \u2013 lohnendes Opfer!\u201c<\/p>\n Jetzt m\u00fcssen wir uns entscheiden: Fahren wir die Hauptstra\u00dfe \u00fcber Abottabad nach Islamabad mit sicherlich \u00fcblem Verkehr, oder nehmen wir eine kleinere Stra\u00dfe durch einen zwischen Indien und Pakistan umstrittenen Teil Kaschmirs, f\u00fcr die wir ein Permit br\u00e4uchten? Wir wissen nicht genau, wo wir das Permit bekommen k\u00f6nnen und wie lang die Ausstellung dauern w\u00fcrde. Zum Gl\u00fcck treffen wir beim Mittagessen einen Exil-Pakistani aus London, der uns einen tollen Alternativ-Tipp gibt: In Abottabad zweigt eine kleine kurvenreiche Stra\u00dfe ab, die durch einen Nationalpark nach Murree f\u00fchrt und so k\u00f6nnen wir die nervige Hauptstra\u00dfe gr\u00f6\u00dftenteils vermeiden. Als w\u00e4re der gute Tipp nicht genug, l\u00e4dt er uns auch noch zu unserem Mittagessen ein und schenkt uns zum Abschied noch einige Mangos, die er und seine Kindheitsfreunde dabei haben. So ging es uns hier in Pakistan schon \u00f6fter, die Gastfreundschaft ist einfach toll. Den Leuten ist es sehr wichtig, dass wir als Ausl\u00e4nder ein gutes und freundliches Bild ihres Landes mit nach Hause nehmen.<\/p>\n Erst erwischen wir noch ein tolles Str\u00e4\u00dfchen, dann landen wir aber doch in der Verkehrsh\u00f6lle. Rund 15km vor Abottabad geht es pl\u00f6tzlich los, nach dem relativ moderaten Verkehr im Norden werden wir quasi \u00fcberrannt. Von \u00fcberall her kommen LKWs, Autos und Moppeds, die LKWs \u00fcberholen zu dritt nebeneinander, selbst bei Gegenverkehr, die Hupen im Dauerbetrieb. Wenn dadurch mal wieder irgendwo ein unl\u00f6sbarer Knoten entsteht, staut es sich auf Kilometern in beide Richtungen. Mir wird es fast sofort zu viel, aber es hilft nichts, wir m\u00fcssen da ja durch. Und passives Verhalten w\u00fcrde hier nur zu absolutem Stillstand f\u00fchren. So dr\u00e4ngeln und schubsen wir uns irgendwie durch, Axel etwas erfolgreicher als ich, ab und zu wartet er dann am Stra\u00dfenrand bis ich es auch geschafft hab. Irgendwie \u00fcberleben wir das Ganze, in Abottabad finden wir eine neue SIM-Karte (die bisherige funktioniert nur in Gilgit-Baltistan) und verlassen die Stadt auf dem schnellsten Weg. Es ist zwar schon recht sp\u00e4t, wir hoffen aber, am Stadtrand noch eine Unterkunft zu finden. Ein paar Kilometer dauert es zwar noch, aber dann finden wir kurz vor Sonnenuntergang doch noch eine Bleibe. Sie \u00fcbersteigt unser normales \u00dcbernachtungsbudget zwar deutlich, daf\u00fcr bekommen wir das Deluxe-Zimmer mit Klimaanlage und Balkon und einen Parkplatz in der \u201eConference-Hall\u201c. Am Pakora-Stand gegen\u00fcber gibts es noch ein leckeres Abendessen, das wir mal wieder nicht bezahlen d\u00fcrfen, diesmal l\u00e4dt uns der Standbesitzer selber zum Essen ein.<\/p>\n Ein bisschen Horror vor dem Verkehr um Islamabad und bis nach Lahore haben wir schon, aber erstmal k\u00f6nnen wir die sehr h\u00fcbsche Strecke bis nach Murree genie\u00dfen. Die Stra\u00dfe schl\u00e4ngelt sich an Bergh\u00e4ngen entlang durch einen Wald, wir sind wieder auf \u00fcber 1500m, daher ist auch die Temperatur sehr angenehm. Zum ersten Mal sehen wir Affen am Stra\u00dfenrand, also halten wir an und teilen eine unserer Mangos mit ihnen. Die frecheren unter den \u00c4ffchen wollen sich mit unseren abgenagten Schalen nicht begn\u00fcgen, werden aber durch den Chef der Truppe gema\u00dfregelt.<\/p>\n Kurz vor Islamabad treffen wir dann auf die autobahn\u00e4hnlich ausgebaute Hauptstra\u00dfe und sind erstmal baff: die Stra\u00dfe ist fast leer! Dieser Zustand h\u00e4lt zwar nicht lang, aber auch als etwas mehr los ist, kommen wir gut durch. Nach deutschen Vorstellungen ist der Verkehr zwar etwas chaotisch, es wird links und rechts \u00fcberholt, gerne mal auch auf dem Standstreifen. Aber sobald man sich daran gew\u00f6hnt hat, ist es eigentlich ganz nett, sich an keinerlei Verkehrsregeln halten zu m\u00fcssen. Da wir recht fr\u00fch dran sind und es uns nicht wirklich in eine Gro\u00dfstadt zieht, lassen wir Islamabad links liegen und setzen uns auf die Grand Trunk Road gen Lahore.<\/p>\n Auch auf dieser Stra\u00dfe kommen wir super durch, zum Gl\u00fcck, bei gut 35\u00b0 im Stau stehen w\u00fcrde nicht wirklich Spa\u00df machen. Als Ziel f\u00fcr den Abend setzen wir uns ein Fort namens Rohtas, das dann auch recht nett und vor allem riesig ist, im Inneren befindet sich ein kleines Dorf. Nur leider sucht man hier eine Unterkunft vergeblich, also m\u00fcssen wir doch noch ein paar Kilometer weiter bis wir am Stra\u00dfenrand auf ein Hotel sto\u00dfen. Im Zimmer gibt es gl\u00fccklicherweise eine Klimaanlage, im restlichen Geb\u00e4ude ist Sauna angesagt. Ich freu mich, als ich auf der Speisekarte Pizza entdecke. So lecker das pakistanische Essen ist, hab ich doch mal wieder Lust auf was anderes. Nur leider wird die Pizza hier keine Preise gewinnen.<\/p>\n Bis Lahore ist es dann nicht mehr weit, die Stra\u00dfe ist noch leerer als gestern. Wie wir sp\u00e4ter erfahren, ist heute ein hoher Feiertag, so dass wir selbst bis ins Zentrum ohne einen einzigen Stau durchfahren k\u00f6nnen. Normalerweise m\u00fcssen sonst schon 15km vor der Stadt die LKWs und Autos Sto\u00dfstange an Sto\u00dfstange kleben. Das Hotel, das wir auf Booking rausgesucht, aber noch nicht gebucht hatten, macht erstmal Zicken mit dem Zimmerpreis. Also buchen wir vor der T\u00fcr doch noch \u00fcbers Internet, muss der wohl nicht so helle Hotelbetreiber halt die Provision abdr\u00fccken. Nach einem Essen- und Milchshake-Bummel wollen wir uns noch mit 3 Leidensgenossen aus China auf ein Bierchen treffen. Der Alkoholverkauf ist in Pakistan streng reglementiert, nur in wenigen lizensierten Shops und ein paar internationalen Hotels wird er ausgeschenkt. Als wir in unserer Riksha vor dem Hotel ankommen, klappt uns erstmal der Kiefer runter. 5 Sterne werden hier wohl nicht reichen, der Eingang ist gesichert wie in Fort Knox. Auch innen herrscht Luxus pur, ich f\u00fchl mich sofort mega unwohl, aber jetzt sind wir halt schonmal da. In der gut versteckten Bar g\u00f6nnen wir uns dann nach Wochen das erste Bier, bei den Preisen belassen wir es aber bei dem einen. Ab morgen sind wir in Indien, da k\u00f6nnen wir wieder so viel trinken, wie wir wollen. Nur knapp 2 Wochen haben wir jetzt in Pakistan verbracht, aber es war eine tolle Zeit! W\u00fcrde es uns nicht Richtung Ladakh ziehen, damit wir dort noch vor dem Winter durchkommen, w\u00e4ren wir auch gern noch etwas l\u00e4nger hier geblieben. Die Landschaft im Norden ist einfach nur grandios und die Menschen sind mehr als gastfreundlich!<\/p>\n Der morgendliche Wettercheck zeigt ein besseres Bild als gestern noch, also beschlie\u00dfen wir spontan, doch gleich Richtung Deosai NP aufzubrechen. So sch\u00f6n ist Skardu auch wieder nicht. Obwohl die Stadt eigentlich nicht wirklich gro\u00df ist, nervt der Stau auf der Hauptstra\u00dfe. Jeder bleibt da stehen, wo es ihm gerade einf\u00e4llt, jede noch so kleine L\u00fccke […]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[378,386],"tags":[],"class_list":["post-4344","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-reiseberichte","category-pakistan","category-378-id","category-386-id","post-seq-1","post-parity-odd","meta-position-corners","fix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4344"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4370,"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4344\/revisions\/4370"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.durch-die-welt.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/a> Eine davon bringt uns dann aber doch aus dem Tritt: auf gut 100 Metern verl\u00e4uft die Piste eigentlich im Bach, gro\u00dfe rutschige Steine machen das Durchkommen fast unm\u00f6glich. Und schon passiert das Unglaubliche: Nachdem Axel mitten im Bach erstmal angehalten hat, da es ihm zu rumpelig geworden ist, schmei\u00dft er sein Mopped beim Versuch wieder anzufahren auf die Seite. Zur Belohnung darf er dann mein Mopped auch noch aus dem Bach fahren, wenn es ihn schon schmei\u00dft, trau ich mich auch nicht mehr. Nur wenige Kilometer weiter will er auf einen Aussichtsparkplatz abbiegen und erwischt in Schr\u00e4glage eine rutschige Pf\u00fctze und schon wieder liegt er! Dass ich das noch erleben darf, dass es Axel an einem Tag zweimal umwirft, wo er es doch sonst durch alle Schwierigkeiten ohne erkennbare M\u00fche durch schafft und ich immer rumweinen muss.<\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a>Die Schadenfreude wird auch sofort bestraft, keine 5 Minuten sp\u00e4ter f\u00e4ngt es an zu schneien, nach unserem Stopp am Parkplatz ist die Griffheizung komplett ausgek\u00fchlt und uns frieren die Finger ab. Zum Gl\u00fcck ist die Hochebene hier zu Ende und die Stra\u00dfe abw\u00e4rts ist wieder geteert. So kommen wir relativ schnell aus der Schneewolke raus und nach einigen Kehren runter ins Astore Valley wird es auch wieder deutlich w\u00e4rmer. Die Ranger am Parkausgang schmei\u00dfen sogar noch schnell ihren Benzinkocher an, damit wir uns daran die H\u00e4nde aufw\u00e4rmen k\u00f6nnen, w\u00e4hrend sie \u2013 mal wieder \u2013 sch\u00f6n langsam unsere Passdaten in ihr Besucherbuch eintragen. Eigentlich w\u00fcrden wir jetzt gerne irgendwo ein Pl\u00e4tzchen zum \u00dcbernachten finden, egal ob im Zelt <\/a>oder in einem Guesthouse, aber es kommt nichts, was uns so richtig anmacht. So fahren wir immer weiter bis auch das letzte bisschen Licht weg ist. Die Funzeln an unseren Moppeds erreichen kaum die Stra\u00dfe, so dass wir dann doch das erstbeste Guesthouse nehmen, das uns \u00fcber den Weg l\u00e4uft. Sauber ist anders und g\u00fcnstig ist es auch nicht, aber immerhin bekommen wir noch ein leckeres Abendessen bevor wir ersch\u00f6pft ins Bett fallen.<\/p>\n<\/a>Das Tal ist bei Sonnenschein am n\u00e4chsten Morgen zwar wirklich sch\u00f6n, aber es zieht sich ewig bis wir wieder auf dem Karakorum Highway rauskommen. Immer wieder ist die Teerdecke durch Felsst\u00fcrze zerst\u00f6rt, au\u00dferdem schl\u00e4ngelt sich die schmale Stra\u00dfe in Millionen Kurven an steilen Felsh\u00e4ngen entlang. Wieder am KKH parken am Stra\u00dfenrand zig Jeeps. Aha, haben wir also den Startpunkt der Jeeptouren zu den Fairy Meadows erreicht: Das Base Camp des Nangar Parbat ist zumindest auf den Bildern im Internet zwar wundersch\u00f6n, die Stra\u00dfe dort hin aber abenteuerlich, schmal und extrem steil, man darf privat dort nicht hinfahren, nichtmal mit dem Motorrad. Nur mit einer gebuchten Jeeptour ist die Anfahrt m\u00f6glich, die letzten paar Kilometer gehen nur noch zu Fu\u00df. Das lassen wir sch\u00f6n bleiben und biegen lieber ab Richtung Babusar-Pass. Ein letztes Mal m\u00fcssen wir unser Gilgit-Baltistan-Besucherk\u00e4rtle herzeigen, jetzt verlassen wir offiziell diese n\u00f6rdliche Provinz mit ihren vielen Polizei-Checkpoints. Die Polizisten waren zwar immer freundlich, aber die oft langwierige Abschreiberei unserer Passdaten hat dann doch irgendwann genervt. Angeblich dienen die Checkposten ja u.a. der Sicherheit der Reisenden, ich habe mich aber immer viel sicherer gef\u00fchlt, wenn grad keine Polizisten mit Maschinengewehren in der N\u00e4he waren…<\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a> <\/a> <\/a><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"